Итак, что же делать с неисправностью рулевого управления? Первым делом мы проводим комплексную диагностику рулевого управления, потому что рулевое управление является сложной закрытой системой и включает в себя не только рулевую рейку, насос ГУР, но и много прочих узлов, которые косвенно влияют на управление автомобилем.

Наша главная цель не устранить последствия, отремонтировав сломанный узел, а найти причину неисправности и устранив ее обеспечить уверенную работу всей системы.

Первое, на что следует обратить внимание, это вращение рулевого колеса: тугое ли оно и есть ли при вращении люфт. Люфт при вращении не всегда обозначает неисправность рулевой рейки, так же может люфтить крестовина рулевого вала, которая находится в большинстве автомобилей вне корпуса и разрушается под воздействием внешней среды.

Следующим этапом диагностики является осмотр опорных стоек. Разбитые опорные подшипники также могут издавать хруст и не всегда владелец автомобиля может определить источник этого хруста.

Если рулевое колесо вращается туго, но при добавлении оборотов двигателя начинает вращаться легче, то многие считают, что насос выдает недостаточное давление в системе. Без соответствующего оборудования — это определить невозможно, поэтому мы пользуемся специальным прибором, который позволяет замерить давление в системе рулевого управления. Таким образом, проверяется давление всей системы: это может быть износ насоса, износ рейки, негерметичность или забитость шлангов высокого или низкого давления.

Зачастую на многих автомобилях после 8-10 лет эксплуатации шланги имеют обыкновение высыхать, соответственно давление, которое должно приходить в насос, приходит в меньшем объеме, в результате чего насос испытывает масляное голодание и выходит из строя.

При выходе насоса из строя металлическая стружка может попасть в систему и вывести из строя рулевую рейку. При замене рулевой рейки без определения причины и промывки всей системы вновь установленная рулевая рейка так же выходит из строя в течении нескольких дней.

Особое внимание хотелось бы уделить моменту затягивания рулевой тяги. Зачастую из-за отсутствия опыта многие механики допускают ошибку следующего характера: берут ключ и с одной стороны с большим усилием начинают затягивать тягу, при этом нагрузка на вал и распределитель увеличивается, таким способом возможно повредить устанавливаемую рейку. При этом в процессе установки рулевой рейки руль должен быть зафиксирован в том нулевом положении, которое было установлено на момент демонтажа рейки. Так же при установке новой рулевой рейки все уплотнительные кольца заменяются на новые, если кольца изношены, то возможен поступление воздуха и разгерметизация системы. Так же если на рулевой рейке присутствует уплотнительная пластина важно прикрутить ее строго по резьбе. В случае смещения она установится не до конца. И как следствие – поступление воздуха в систему, в результате чего насос испытывает масляное голодание и выходит из строя.

Одним из ключевых и наиболее важных этапов замены рулевой рейки, является промывка всей системы: бачок жидкости ГУР демонтируется для промывки, шланги проверяются на проходимость и также промываются или заменяются на новые. Прочие узлы: Насос ГУР, радиатор диагностируются и промываются, либо заменяются на новые при необходимости. Важно обеспечить надежную и безотказную работу рулевого управления, поэтому ремонт отдельных узлов без комплексной диагностики и ремонта недопустим.

ЗАПИСЬ НА ДИАГНОСТИКУ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ 8-923-617-48-03

О назначении рулевой рейки, о том, как она работает, почему становится неисправной, и что должен делать владелец автомобиля, чтобы избежать преждевременного ремонта этого узла, мы рассказали ранее. Теперь, как и обещали, попробуем ответить на вопрос, как устранить возникшие в рейке неисправности, можно ли это сделать самостоятельно.

Самые распространенные неисправности рейки — течь и стук. Обе вызываются механическим износом, однако если течь является следствием износа кромок сальников, уплотняющих корпус рейки, то стук свидетельствует о выработке находящихся в зацеплении зубьев на штоке рейки и червяке рулевого вала.

Устранение стука может оказаться нешуточной проблемой, поскольку без наварки зубья не восстановишь. При наварке велик риск появления трещин и раковин, что делает эту процедуру нецелесообразной по сравнению с заменой штока или даже всей рейки в сборе. Любую течь, как известно, можно ликвидировать заменой прохудившегося уплотнения, что обычно не таит особых сложностей, так неужели замена сальников в рейке является исключением из общего правила?

Руки прочь

Ремкомплект не проблема. В зависимости от автомобиля, 25-120 у.е. ему цена. Однако в большинстве случаев на штоке в рабочих зонах сальников имеется коррозия, и долго ли прослужат установленные сальники, если шток ходит по ним вперед-назад, и «язвами», как теркой, изнашивает уплотнительные кромки? Убрать коррозию можно шлифовкой, но тогда уменьшится диаметр штока, что, в зависимости от того, насколько после шлифовки «прослабится» шток, сделает бессмысленным применение некоторых деталей, идущих в ремкомплекте. Стало быть, придется вытачивать другие опорные втулки — это наверняка. Не исключено — искать сальники другого ремонтного размера.

Допустим, однако, рабочие части штока все же идеальны. Следующий вопрос — разборка-сборка. Обеспечить стерильность, чтобы после сборки не оставить внутри рейки грязь, непросто, но выполнимо. Однако как «выцыганить» из глубины рейки внутренний сальник, не имея специнструмента? На рынке съемник не найдешь, а без него вероятность повредить внутреннюю поверхность корпуса весьма высока. Еще трудней правильно установить и не испортить новый сальник. Возможны проблемы с отсоединением от рейки шлангов высокого и низкого давления и другие непредвиденные трудности. Сможете преодолеть все перечисленное сами — флаг в руки. Нет — лучше обратиться на СТО, ремонтирующую рейки.

При замене разорвавшихся от старости или поврежденных пыльников подобных проблем не предвидится, вот эту работу, в принципе, можно сделать своими руками. Однако и тут без «подводных камней» не обойтись. Не всегда к хомутам крепления пыльников удобно добраться с инструментом, а небрежная установка и затяжка хомута оставляет возможность воде с грязью проникнуть внутрь пыльника со всеми вытекающими из этого последствиями. Немало сложностей создает и установка в пыльники вентиляционной трубки, предусмотренной на многих моделях реек, чтобы пыльники при сжатии не раздувало и не повреждало находящимся внутри воздухом. Ошибка при установке трубки оставляет лазейку для воды и грязи. И еще — пылезащитные чехлы бывают резиновые или из материала, напоминающего пластик. Предпочтительней покупать пластиковые пыльники — хотя они и требовательней к правильной установке хомутов, но зарекомендовали себя более надежными и долговечными.

Может, бывшая в употреблении?

Не всегда рейку есть смысл ремонтировать, и тогда встает вопрос: а что поставить взамен? Нередко он решается в пользу «бэушной» рейки, которая отыскивается на какой-либо «разборке». Однако такая рейка — кот в мешке, а каков он, не особо и проверишь. Разумеется, от покупки рейки с внешними повреждениями на корпусе лучше отказаться сразу. Если к внешнему состоянию претензий нет, необходимо насколько возможно отогнуть пыльники, еще лучше — снять их совсем, и проверить вал рейки. Коррозии, царапин, забоин — ничего на штоке быть не должно. При этом желательно полностью, до упора, выдвинуть шток из корпуса сначала в одну, а потом в другую сторону. Во время такой проверки частично удастся рассмотреть зубья, но помните, что состояние крайних из них ни о чем не говорит — износ тем сильней, чем зубья ближе к центру, поскольку эти всегда при деле. Те, которые расположены по краям, работают лишь при полном вывороте руля в ту или иную сторону и обычно выглядят не изношенными.

Обязательно обратите внимание на гидравлическую жидкость, которая могла остаться в рейке и при осмотровых манипуляциях потечь из трубок. Противопоказанием к покупке является потемневшая и помутневшая жидкость, что свидетельствует о наличии в ней большого количества инородных включений, чаще всего — продуктов износа. Жидкостью смазываются трущиеся детали рейки, поэтому при такой смазке на удовлетворительное состояние этих деталей надежды мало.

Лечение или профилактика

Лечение всегда сложней и дороже профилактики. Профилактика неисправностей рейки состоит, по сути, лишь из трех пунктов. Первый заключается в наблюдении за целостностью пыльников, предотвращающих попадание на шток воды и грязи, последующую коррозию штока и преждевременный износ сальников, а при разрыве пыльников — неотложную их замену.

Второй пункт — на появление стука необходимо реагировать немедленным обращением на СТО, которая занимается рейками. Это позволит сберечь от прогрессирующей выработки зубья на рейке и червяке и при устранении стука обойтись минимальными финансовыми потерями. Третий — следить за состоянием жидкости гидроусилителя, одновременно являющейся для рейки смазкой, и иногда эту жидкость менять, несмотря на то что рекомендации по проведению и периодичности этой процедуры в инструкциях по эксплуатации отсутствуют, а сливные пробки не предусмотрены.

Источник: «Автобизнес», Сергей Боярских

Как подтянуть, отрегулировать рулевую рейку? Подтяжка или регулировка рейки необходима в случае обнаружения стука или люфта в данном узле. В принципе, процесс регулировки является несложным и может быть осуществлён самостоятельно. Даже по времени, процедура может занять не больше одного часа, с учётом всех этапов подготовки.

Причины неисправности:

• Износ передающей пары (рейка-шестерня).
• Износ рулевой тяги.
• Разрегулировка передающей пары.
• Ослабление деталей рулевой рейки.

Сам процесс заключается в подтяжке регулировочного винта, который находится в рулевом механизме. Для этого лучше всего воспользоваться ямой или поместив автомобиль на подъемник. Однако, подтяжку можно произвести, установив машину на домкраты.

Перед тем как поднять авто на домкраты, следует выровнять положение передних колёс. Чтобы определить люфт, можно воспользоваться специальным люфтомером. В настоящее время существуют электронные варианты, которые можно приобрести в магазине. Механический люфтомер также вполне подойдёт.

Согласно нормативам, люфт допускается в пределах 10 градусов, но не более. Процедуру подтяжки нужно проводить медленно, периодически проверяя состояние люфта. После того, как процесс будет завершен, нужно будет проверить полученный результат. В норме руль должен поворачиваться свободно, без ощущения тяжести или тугости.

Объявление на форуме Club-NISSAN или Nissan Primera Club (NPC): Добрый день. Я владелец автомобиля Ниссан Примера P12 (раньше у меня была Альмера N16). Автомобиль отличный. За такие деньги я не ожидал получить удобный и надежный автомобиль. Но почему, но почему и у Альмеры и у Примеры текут рулевые рейки? Как предотвратить течь рейки, как перебрать рейку своими руками? Где купить сальники и как заменить их? А можно заменить сальник рулевой рейки на Ниссане не снимая рейку с автомобиля?

Форумы и конференции пестрят такими сообщениями, так же как и ответами на них. Но все же в Интернете нет единого мнения и рецепта по поводу рулевых реек Ниссан Альмера и Примера. Многие, заменив только один сальник на рейке Альмеры, у которой очень свободно под капотом, рапортуют, что все очень просто. Снимать рейку для этого не надо, а сальник можно поставить от советской машины, подточив его немного по внешнему диаметру. Можно и так 🙂 Компания Гидролаб ничего не имеет против 🙂 Но если подойти к этому вопросу профессионально, то такой метод не подходит.

Во-первых, так можно заменить только один верхний сальник распределителя (некоторые называют его сальником рулевого вала или сальник регулятора) (на фото)

потому что для замены нижнего сальника распределителя (который установлен на том же валу, сделан из того же материала, работает в тех же условиях и тоже скоро потечет) (на фото)

нужно вынимать весь золотник, который потом вставить обратно не получится. Кроме того, нижний сальник распределителя на рейках Ниссан Альмера и Примера снимается с разрушением одноразового обжимного кольца, которое поставить обратно можно только с помощью специального оборудования.

Во-вторых, при ремонте рулевой рейки требуется абсолютная чистота. Если занести грязь или песок в золотник распределителя, то можно лишиться насоса гидроусилителя. Даже несколько песчинок, попавших в насос, вызывают задиры полированных привалочных плоскостей и ротора. После чего его придется менять. Насос стoит дорого. Дороже ремонта рейки даже у профессионалов.

В-третьих, как устранить люфт, стук сухаря и износ картера сухаря, износ тяг, подтекания боковых сальников и многое другое, не снимая рейку?

По всем вышеперечисленным причинам, рулевые рейки необходимо обязательно снимать для ремонта.

А вот силовые сальники (сальники вала-рейки, т.е. штока, двигающегося влево-вправо) (на фото)

часто менять не обязательно. Их качество не вызывает никаких нареканий. И при этом для их замены нужно иметь специальный инструмент, чтобы вынуть внутренний силовой сальник из самой глубины цилиндра рейки.

Как отремонтировать рулевую рейку Ниссан Альмера и Примера самостоятельно.

И все же рулевую рейку Альмеры и Примеры можно отремонтировать самостоятельно, но при условии, что течет только верхний сальник распределителя а остальные сальники в прекрасном состоянии. Т.е. не нужно связываться со сложной процедурой их замены с использованием специнструмента.

Для этого рейку все же придется снять. Колеса снимать не надо. Нужно поставить колеса прямо и из ямы отсоединить наконечники рулевых тяг от поворотных рычагов. Далее снять карданчик, отсоединить подающую и обратную масляные магистрали и открутить болты крепления рейки к кузову.

Рейка вынимается через капот мимо аккумулятора вместе с тягами, после того как будет сильно сдвинута в сторону правого колеса. Установка в обратной последовательности, за исключением того, что сначала нужно прикрутить рулевые тяги к колесам, поставить колеса прямо, и только после этого установить карданчик рулевого вала.

Снятую рейку нужно сначала очистить от грязи, отмыть керосином и обдуть сжатым воздухом. ЗАПРЕЩАЕТСЯ мыть рейку керхером, так как внутрь попадет вода. Далее открутить трубки от распределителя (закручивать обратно их нужно с осторожностью, так как штуцера вкручиваются в алюминий), снять корпус распределителя.

Сальник нужно приобрести заранее размера 19x29x4.5 мм. Приобрести его можно у нас в компании Гидролаб или просто на рынке. Сама процедура замены сальника проста. Выбейте сальник вместе с подшипником с помощью оправки (подойдет высокая головка на 16).

Затем забейте новый сальник обратно вместе с подшипником с помощью оправки (подойдет высокая головка на 22).

Заложите специальную смазку в сальник и подшипник и осторожно соберите все обратно. Болты крепления корпуса распределителя нельзя докручивать до конца, а только до момента упора в подшипник.

Устранение люфтов и стуков рейки это особая тема для отдельной статьи. Можно сказать лишь, что к пробегу 100 тысяч километров они появляются в любой рейке, а особенно у реек с пластиковым сухарем, как у Альмеры и Примеры.

Так почему же текут рулевые рейки Ниссан Альмера и Примера?

Компания Gidrolab уже более 10 лет успешно ремонтирует рулевые рейки автомобилей Ниссан Альмера и Примера и накопила солидную статистику. 90% этих рулевых реек начинают течь на пробегах от 90 до 140 тысячах километров и 98% из них текут через верхний и нижний сальник распределителя.

Обратите внимание, что в распределителе два сальника — верхний и нижний. Течь через верхний — всегда заметна, а через нижний — нет. При подтекании нижнего сальника распределителя жидкость поступает и незаметно накапливается внутри рулевой рейки. Поэтому если течет сверху, то менять надо оба сальника распределителя. А вот течи силовых (боковых) сальников встречаются очень редко и связаны с различными дефектами, привнесенными в рейку позже — например, при замене рулевых тяг плохо поставили пыльники и появилась коррозия. Или поцарапали и стукнули полированные части вала-рейки.

Так почему же одна пара сальников работает отлично, а другая постоянно течет, хотя они работают в одном и том же масле, температуре и пр.? Все наши исследования показали, что коррозия на деталях этих реек возникает крайне редко. Хотя у других — это бич. Нет так же катастрофического износа рабочей кромки сальников. Но если посмотреть на сальники, то станет видно, что хотя они и сделаны из особо термостойкого материала SNBR, но все же выглядят по-разному. Силовые сальники сделаны из скользкого материала, а материал сальников распределителя похож на обычную резину. Они слишком мягкие, а пружинка слабая. Давно подмечено, что если материал сальника мягкий, то он не только быстро стирается, но и быстро теряет эластичность при работе в масле. Другими словами быстро «дубеет». А притом, что пружинка на сальниках распределителя слабая, когда они дубеют, начинаются течи.

Выходит, что неувязочка вышла именно с материалом сальников еще на заводе. А пока это выяснили, было выпущено уже огромное количество автомобилей года за три. Да и сейчас новые оригинальные рулевые рейки, продающиеся в магазине, не выхаживают и 40 тысяч километров, потому что где-то лежали на складе все эти годы, и сальники уже задубели.

Все что остается — менять задубевшие сальники на новые, качественные. Хорошо, что в остальном рулевые рейки Ниссан Альмера и Примера очень надежны. Компания Gidrolab быстро и качественно отремонтирует рулевую рейку и даст гарантию год без ограничения пробега.

Источник: http://reikinet.ru/zametki/almera-primera