Можно ли самому отремонтировать рулевую рейку?

О назначении рулевой рейки, о том, как она работает, почему становится неисправной, и что должен делать владелец автомобиля, чтобы избежать преждевременного ремонта этого узла, мы рассказали ранее. Теперь, как и обещали, попробуем ответить на вопрос, как устранить возникшие в рейке неисправности, можно ли это сделать самостоятельно.

Самые распространенные неисправности рейки — течь и стук. Обе вызываются механическим износом, однако если течь является следствием износа кромок сальников, уплотняющих корпус рейки, то стук свидетельствует о выработке находящихся в зацеплении зубьев на штоке рейки и червяке рулевого вала.

Устранение стука может оказаться нешуточной проблемой, поскольку без наварки зубья не восстановишь. При наварке велик риск появления трещин и раковин, что делает эту процедуру нецелесообразной по сравнению с заменой штока или даже всей рейки в сборе. Любую течь, как известно, можно ликвидировать заменой прохудившегося уплотнения, что обычно не таит особых сложностей, так неужели замена сальников в рейке является исключением из общего правила?

Руки прочь

Ремкомплект не проблема. В зависимости от автомобиля, 25-120 у.е. ему цена. Однако в большинстве случаев на штоке в рабочих зонах сальников имеется коррозия, и долго ли прослужат установленные сальники, если шток ходит по ним вперед-назад, и «язвами», как теркой, изнашивает уплотнительные кромки? Убрать коррозию можно шлифовкой, но тогда уменьшится диаметр штока, что, в зависимости от того, насколько после шлифовки «прослабится» шток, сделает бессмысленным применение некоторых деталей, идущих в ремкомплекте. Стало быть, придется вытачивать другие опорные втулки — это наверняка. Не исключено — искать сальники другого ремонтного размера.

Допустим, однако, рабочие части штока все же идеальны. Следующий вопрос — разборка-сборка. Обеспечить стерильность, чтобы после сборки не оставить внутри рейки грязь, непросто, но выполнимо. Однако как «выцыганить» из глубины рейки внутренний сальник, не имея специнструмента? На рынке съемник не найдешь, а без него вероятность повредить внутреннюю поверхность корпуса весьма высока. Еще трудней правильно установить и не испортить новый сальник. Возможны проблемы с отсоединением от рейки шлангов высокого и низкого давления и другие непредвиденные трудности. Сможете преодолеть все перечисленное сами — флаг в руки. Нет — лучше обратиться на СТО, ремонтирующую рейки.

При замене разорвавшихся от старости или поврежденных пыльников подобных проблем не предвидится, вот эту работу, в принципе, можно сделать своими руками. Однако и тут без «подводных камней» не обойтись. Не всегда к хомутам крепления пыльников удобно добраться с инструментом, а небрежная установка и затяжка хомута оставляет возможность воде с грязью проникнуть внутрь пыльника со всеми вытекающими из этого последствиями. Немало сложностей создает и установка в пыльники вентиляционной трубки, предусмотренной на многих моделях реек, чтобы пыльники при сжатии не раздувало и не повреждало находящимся внутри воздухом. Ошибка при установке трубки оставляет лазейку для воды и грязи. И еще — пылезащитные чехлы бывают резиновые или из материала, напоминающего пластик. Предпочтительней покупать пластиковые пыльники — хотя они и требовательней к правильной установке хомутов, но зарекомендовали себя более надежными и долговечными.

Может, бывшая в употреблении?

Не всегда рейку есть смысл ремонтировать, и тогда встает вопрос: а что поставить взамен? Нередко он решается в пользу «бэушной» рейки, которая отыскивается на какой-либо «разборке». Однако такая рейка — кот в мешке, а каков он, не особо и проверишь. Разумеется, от покупки рейки с внешними повреждениями на корпусе лучше отказаться сразу. Если к внешнему состоянию претензий нет, необходимо насколько возможно отогнуть пыльники, еще лучше — снять их совсем, и проверить вал рейки. Коррозии, царапин, забоин — ничего на штоке быть не должно. При этом желательно полностью, до упора, выдвинуть шток из корпуса сначала в одну, а потом в другую сторону. Во время такой проверки частично удастся рассмотреть зубья, но помните, что состояние крайних из них ни о чем не говорит — износ тем сильней, чем зубья ближе к центру, поскольку эти всегда при деле. Те, которые расположены по краям, работают лишь при полном вывороте руля в ту или иную сторону и обычно выглядят не изношенными.

Обязательно обратите внимание на гидравлическую жидкость, которая могла остаться в рейке и при осмотровых манипуляциях потечь из трубок. Противопоказанием к покупке является потемневшая и помутневшая жидкость, что свидетельствует о наличии в ней большого количества инородных включений, чаще всего — продуктов износа. Жидкостью смазываются трущиеся детали рейки, поэтому при такой смазке на удовлетворительное состояние этих деталей надежды мало.

Лечение или профилактика

Лечение всегда сложней и дороже профилактики. Профилактика неисправностей рейки состоит, по сути, лишь из трех пунктов. Первый заключается в наблюдении за целостностью пыльников, предотвращающих попадание на шток воды и грязи, последующую коррозию штока и преждевременный износ сальников, а при разрыве пыльников — неотложную их замену.

Второй пункт — на появление стука необходимо реагировать немедленным обращением на СТО, которая занимается рейками. Это позволит сберечь от прогрессирующей выработки зубья на рейке и червяке и при устранении стука обойтись минимальными финансовыми потерями. Третий — следить за состоянием жидкости гидроусилителя, одновременно являющейся для рейки смазкой, и иногда эту жидкость менять, несмотря на то что рекомендации по проведению и периодичности этой процедуры в инструкциях по эксплуатации отсутствуют, а сливные пробки не предусмотрены.

Источник: «Автобизнес», Сергей Боярских