Максимально комфортным путешествие на квадроцикле будет лишь в том случае, если к нему основательно подготовиться. Своевременные меры предосторожности спасут Вас от множества неприятных сюрпризов.

Прежде всего, проверьте рычаг газа, поворачивая руль в одну и другую сторону. Необходимым условием является его плавное перемещение и беспрепятственное возвращение в исходное положение. Затем переключите свое внимание на трос газа. Он цел, невредим и надежно закреплен? Переходим к педали тормоза. При нажатии на педаль тормозная система четко срабатывает? Значит, пока что нет причин для беспокойства.

Не лишним будет убедиться в достаточном уровне масла и топлива. Эту информацию Вы можете почерпнуть из панели приборов. Если же такой указатель не предусмотрен, просто раскачайте квадроцикл и определите количество бензина на слух. О наличии масла и его состоянии Вы узнаете, вынув щуп. Его уровень должен быть не ниже отметки Low. Эксплуатация ATV с недостаточным количеством масла в конечном итоге приведет к поломке, устранить которую самостоятельно Вам будет не под силу.

А как смазана цепь Вашего «зверя»? В случае необходимости очистите ее от грязи и смажьте. Проследите, чтобы все соединения и «зубы» звездочек были на месте.

Следующим этапом будет проверка аккумуляторной батареи, надежности контактов и наличия искры. Для этого достаточно поднести металлическую часть высоковольтного провода со свечи на 2-3мм к любой металлической детали квадроцикла и крутануть стартер. Если искра проскочила, значит все в порядке. Стартер еле движется или не крутится вообще – разрядился аккумулятор.

Обязательно подтяните каждый болтик, так как из-за вибрации они быстро ослабевают.
Уделите внимание воздушному фильтру. Особенно если Вы не пользовались своим транспортным средством длительное время. Он может быть засорен грязью и жучками. Это снижает динамичность квадроцикла. Почистите или замените его новым, и вездеход превысит все Ваши ожидания.

Возьмите в дорогу

• Отправляясь в путь, позаботьтесь о средствах коммуникации. Мобильный телефон поможет сделать экстренный звонок в случае необходимости, а GPS-приемник подскажет Ваше месторасположение и сориентирует Вас на местности.
• Не лишним будет и ремкомплект для шин. Конечно, Вы проверили их общее состояние, внутреннее давление еще перед выездом. Но в дороге всякое может случиться. Поэтому лучше перестраховаться.
• Запасная свеча зажигания сможет заменить имеющуюся деталь, если та оказалась непригодной, сырой. Не пытайтесь прокалить ее зажигалкой или спичками. Гораздо безопасней просто произвести замену.
• Не стоит пренебрегать буксировочным тросом и лебедкой. А для их крепления заблаговременно позаботьтесь о наличии крюков на Вашем ATV.
• Прихватите стандартный набор инструментов, который поможет справиться с незначительными неисправностями. Но помните, что устранять неполадку стоит лишь в том случае, если Вы полностью уверенны в ее причине. В противном случае, на место поломки лучше вызвать специалистов.
• Не лишним будет напомнить Вам позаботиться о наличии и полной комплектации квадро-аптечки.
• И напоследок пара слов о Вашей одежде. Для максимального комфорта оденьте приятные для тела вещи из натуральных тканей, а наверх накиньте плотный непромокаемый комбинезон или куртку и брюки. Захватите с собой сменный комплект одежды и обуви. Самыми важными и обязательными элементами экипировки являются перчатки и шлем.

Все проверили? Все в полном порядке? Ничего не забыли? Тогда приятной прогулки. Да, еще одно. Все перечисленные меры предосторожности полезны лишь при наличии Вашего здравого смысла. Так что не забудьте и его.

Источники: mototip.ru

Данная статья будет полезна тем, кто не катает зимой, а ставит свой квадроцикл в гараж или оставляет его на улице.

Первое, что нужно сделать, это хорошенько отмыть квадроцикл, подкрасить сколы на металлических частях, и прокрутить болтающиеся соединения.

Если есть возможность заводить квадроцикл хотя бы пару раз в месяц и давать поработать 10-15 минут, это будет оптимальным решением для двигателя.

Если заводить зимой возможности нет, следуем дальнейшим инструкциям:

— вывешиваем квадроцикл на кирпичи, деревянные чурки так, чтобы колеса не касались поверхности земли.

— давление в колесах ставим чуть выше минимального.

— снимаем аккумулятор, заряжаем и храним в теплом месте.

— промасленной ветошью протираем все доступные металлические части квадроцикла (делаем масляную пленку, не забываем про глушитель и колено)

— бензин не сливаем, оставляем литр — два (если не жалко, лучше оставить полный бак, чтобы не допустить коррозии внутреннего покрытия бака), перекрыть кран на подачу бензина и выработать остатки в карбюраторе на холостом ходу.

— контролируем закрытие клапана через метки ВМТ.

— откручиваем свечу и впрыскиваем в цилиндр 30-40 кубиков моторного масла, ставим свечу на место.

На этом процесс консервации закончен.

Расконсервация:

— проверяем давление в калесах.

— сливаем старый бензин.

— очищаем поверхности от смазки.

— прокручиваем стартером двигатель без свечи секунд 30

— заводим и радуемся новому сезону.

Источники: kvadromanual.com

Отвечает юрист сервиса Правовед.ru Натан Будовниц

В интернете на многих форумах пишут, что автолюбитель якобы может лишь показывать сотруднику ГИБДД свое водительское удостоверение, а не передавать ему документ в руки. Это не так. Если сотрудник полиции потребует от водителя передать ему документы, то водитель должен это сделать. Такое требование содержится в п. 2.1.1 Постановления Совета Министров — Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090 «О правилах дорожного движения». Согласно нему, водитель обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки водительское удостоверение, регистрационные документы на машину и страховой полис. Также сотрудник ГИБДД вправе попросить предъявить некоторые другие бумаги вроде документов на прицеп. За неисполнение законного требования сотрудника полиции предусмотрен штрафа в размере от пятисот рублей до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Источник: http://www.aif.ru/dontknows/eternal/mozhno_li_ne_davat_svoi_voditelskie_prava_v_ruki_sotrudniku_gibdd

Размер штрафа за пересечение стоп-линии на регулируемых перекрёстках составляет 800 рублей. Ответственность за это нарушение в КоАП появилась с 1 января 2012 года.

В каком случае необходимо остановиться перед стоп-линией?

• при запрещающем сигнале светофора или регулировщика;
• при наличии на дороге знака 2.5 «Движение без остановки запрещено» (красный восьмиугольник с белой надписью STOP).

Что считается наездом на стоп-линию?

Пересечением стоп-линии называется ситуация, когда за разметку заступает «вертикальная проекция габаритов транспортного средства». Проще говоря, когда за линию выступает передний бампер автомобиля. В этом случае автоинспектор вправе оштрафовать водителя на 800 рублей согласно п. 12.12 ч. 2 КоАП РФ («Невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками и разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика»).

Фиксируют ли камеры пересечение стоп-линии?

С 2013 года камеры начали фиксировать выезд за стоп-линию на Волоколамском шоссе в Москве. В 2014 году эксперимент распространился и на другие регионы России.

В течение трёх месяцев зимы каждый владелец легкового автомобиля обязан будет с собой иметь в дороге документ, который подтверждает, что его шины имеют зимнюю сертификацию. И это далеко не всё: будет существовать не только зимний, но и летний период шин. В период с первого числа июня по последнее число августа во всех странах Таможенного союза водитель обязан будет предъявить соответствующий сертификат о летней сертификации шин. Хоть и в законе не предусмотрен сертификат для универсальных шин, однако производители нашли лазейку в законодательстве. Производители шин будут сертифицировать одну и ту же комплектацию, как летние и зимние шины. На практике автовладелец просто будет от производителя получать два соответствующих сертификата. Не так всё плохо, поскольку у водителя существует практическая возможность ездить на универсальной комплектации шин.

Все зимние шины для Российской Федерации заимеют специальное обозначение в виде особой маркировки, которая будет выполнена в виде трёх горных хребтов. Такое обозначение является международным, и им производитель обозначает то, что шины выполнены из арктической резины, которая предназначается для сверхсложных погодных условий. Уже давно удалось указать, что использование зимнего комплекта шин позволяет существенным образом уменьшить количество ДТП на дорогах в холодный период года. Многие страны Европейского союза уже давно приняли и успешно ввели в действие аналогичный законопроект.

ШТРАФ — НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Национальные законодатели в очередной раз продемонстрировали насколько широкий у них спектр виденья, забыв прописать в соответствующем техническом регламенте множество значимых деталей. Изменения в техническом регламенте не касаются автобусов и грузовых автомобилей, что является крайне негативным фактором. Поскольку степень безопасности пассажирского транспорта в зимний период останется в лучшем случае на прежнем уровне и уж точно не повысится. Эстакады и мосты, как всегда, будут в пробке благодаря застрявшим грузовикам, которые будут с целью экономии использовать летнюю комплектацию шин. Вдобавок ко всему прочему на текущий момент времени даже теоретического наказания нет за использование несезонной комплектации шин. На практике всё крайне плохо выходит: запретный закон есть, а соответствующего наказания за его несоблюдение нет. Вопрос практической актуальности закона остаётся открытым. Безусловно, существует вероятность принятия каких-либо штрафов до 1 января 2015 года, однако Государственная дума отклонила все предложенные варианты взыскания касательно закона о запрете несезонных шин.

До сих пор остаётся ещё один важный вопрос: кто будет осуществлять сертификацию шин и каким именно образом она будет происходить? Поскольку простой постовой инспектор ДПС не обладает соответствующими законодательными полномочиями. Прохождение технического осмотра является на текущий момент времени единственной правовой нормой определения качества и, соответственно, сезонности шин. Однако законодательство в очередной раз идёт само себе вразрез, так как новые автомобили имеют полное законное право не проходить технический осмотр. Даже со старыми автомобилями ситуация выглядит практически аналогичным образом, поскольку они обязаны лишь один раз в год проходить технический осмотр. Выходит, летнюю резину можно использовать даже в зимнее время. И если до конца текущего года не будет принят закон, что регулировал бы новый технический регламент соответствующим образом в КоАП, то он затронет лишь тех автовладельцев, которые по непонятным причинам решат пройти летом технический осмотр автомобиля на зимней комплектации шин и наоборот.

Источник: http://365cars.ru/news/zimnie-shinyi-s-2015-goda.html

В настоящее время на автотранспортные средства устанавливаются фары следующих официально утверждённых типов:

С – ближнего, R – дальнего, СR – двухрежимного (ближнего и дальнего) света с лампами накаливания;

HС – ближнего, HR – дальнего, HСR – двухрежимного света с галогенными лампами накаливания;

DС – ближнего, DR – дальнего, DСR – двухрежимного света с газоразрядными источниками света.

Соответствующая маркировка, обозначающая тип фары (внешнего светового прибора), а также знак официального утверждения (состоит из круга, в котором проставлена буква «Е», за которой следует номер страны, предоставившей официальное утверждение, и номера официального утверждения) наносится на рассеивателе фары и на корпусе фары, если рассеиватель может быть от него отделён.

Обозначение категории галогенных ламп накаливания, приведённое на их цоколе или колбе, начинается с буквы «Н».

Надпись HСR означает двухрежимный свет с галогенными лампами накаливания. Данная информация размещается на стекле или корпусе фары

Газоразрядные источники света, маркировка категории которых, указанная на цоколе, начинается с буквы «D», в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН №99 и ГОСТ Р 41.99-99 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения газоразрядных источников света для использования в официально утверждённых газоразрядных оптических элементах механических транспортных средств» предназначены для использования только в фарах типов DC, DR, DCR.

Ксеноновая лампа имеет особую конструкцию

В соответствии с разъяснениями ФГУП НИИАЭ использование во внешних световых приборах источников света, не соответствующих типу данного светового прибора, нарушает условия обеспечения безопасности дорожного движения вследствие целого ряда физических (габариты искрового разряда, длина волны, угол рассеяния отражённого излучения) и технических (класс отражающей поверхности рефлектора, наличие на транспортном средстве автоматического корректора светового пучка и омывателя фары) факторов.

Таким образом, применение в фарах, предназначенных для использования с лампами накаливания, в том числе галогенными, газоразрядных источников света следует квалифицировать как несоответствие режима работы внешних световых приборов (совокупность технических характеристик фар, соответствующих тому или иному светораспределению, обеспечивающему безопасность дорожного движения в зависимости от дорожной ситуации и метеоусловий) требованиям конструкции транспортного средства.

Исходя из этого, управление транспортным средством с фарами, предназначенными для использования с лампами накаливания, в которых установлены газоразрядные источники света, должно квалифицироваться сотрудниками Госавтоинспекции как административное правонарушение, предусмотренное частью 3 ст.12.5 КоАП РФ (режим работы световых приборов не соответствует требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения). Эксплуатация транспортных средств запрещается в порядке, предусмотренном частями 2, 21, 4 ст.27.13 КоАП РФ (со снятием государственных регистрационных знаков).

При выявлении фактов установки световых приборов, режим работы которых не соответствует требованиям Основных положений, возбуждается дело об административном правонарушении по ч.1 ст.12.4 КоАП РФ.

Учитывая невозможность изъятия в ряде случаев приборов (источников света), явившихся орудием административного правонарушения (тёмное время суток, участки дорог вне населённых пунктов), в порядке, предусмотренном ст.27.14 КоАП РФ, должны предприниматься меры по аресту указанных вещей.

Рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 ст.12.5 КоАП РФ, отнесено к компетенции судов. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией соответствующих световых приборов.

Комментарии редакции газеты

Если коротко сформулировать вышесказанное, то запрещаются не сами ксеноновые фары, а использование ксеноновых ламп в обычных фарах. Правозащитники оспаривают гаишную трактовку применения административного права по обсуждаемому виду нарушения ПДД. Возможно, что правильней было бы считать, что использование ксеноновой лампы в обычных фарах соответствует п.3.4 «Основных положений по допуску ТС…», в котором говорится об «использовании ламп, не соответствующих типу светового прибора». При наличии такой неисправности автомобиль запрещается к эксплуатации и применяется ч.1 ст.12.5 КоАП РФ, в которой предусмотрена ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере ста рублей.

Почему ксеноновые лампы недопустимы в обычных фарах

На этот вопрос ответили в ФГУП НИИАЭ.

Во-первых, излучение газоразрядных ламп имеет меньшую длину волны 470 нм вместо 550 нм у галогенных ламп, что при одинаковой высоте шероховатости отражающей поверхности, согласно закону Релея, приводит к значительному увеличению угла рассеяния отражённого излучения. Вот почему практически все ксеноновые фары слепят. Чтобы исключить ослепление они должны иметь более высокий класс отражающей поверхности рефлектора.

Во-вторых, габариты искрового разряда газоразрядных ламп превышают габариты нити накала галогенных ламп, что также приводит к увеличению углов рассеяния как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, а следовательно — к ослеплению водителей встречного транспорта.

В-третьих, использование фар с газоразрядными источниками света, согласно требованиям Правил №48 ЕЭК ООН, требует наличия в системе освещения автоматического корректора положения светового пучка в зависимости от загрузки и профиля дорожного полотна и наличия стеклоомывателя фары. Очевидно, что при установке вместо галогенной лампы газоразрядной условия безопасности дорожного движения будут нарушены (ослепление при встречном разъезде).

Полный текст письма ФГУП НИИАЭ опубликован в интернете

В большинстве автомобилей снятие и установка данных элементов практически не отличаются, поэтому мы рассмотрим общие рекомендации.

1. Зафиксировать машину, используя «башмаки».
2. Поднять одну из сторон автомобиля домкратом, установить «козёл» и демонтировать колесо.
3. Перед тем, как снять тормозной диск, очень важно отжать поршень рабочего цилиндра.
4. Избавиться от грязи, которая присутствует на поверхности суппорта и ступицы, так как в противном случае придется устанавливать новый подшипник.
5. Ассистент должен нажать на педаль тормоза, одновременно удерживая руль. Вам в этот момент необходимо открутить болты, с помощью которых тормозной диск крепится к ступице. В большинстве случаев сделать это очень непросто, понадобится жидкость под названием WD-40.
6. Снять тормозную скобу и зафиксировать её, с помощью проволоки (в противном случае может повредиться шланг системы тормозов).
7. Снять тормозные колодки, демонтировать прижимные элементы, а также скобу суппорта.
8. Зафиксировать ступицу, открутить полностью крепежные болты и снять изношенный тормозной диск.

После этого необходимо установить тормозной диск, выполняя все действия в обратном порядке. Обязательно установите новые колодки. После того как будет выполнена замена тормозных дисков, не забудьте правильно прокачать тормоза.

Источник: http://avtopub.com/kak-i-kogda-nuzhno-menyat-tormoznyie-diski-vse-ob-etoy-protsedure/

Итак, что же делать с неисправностью рулевого управления? Первым делом мы проводим комплексную диагностику рулевого управления, потому что рулевое управление является сложной закрытой системой и включает в себя не только рулевую рейку, насос ГУР, но и много прочих узлов, которые косвенно влияют на управление автомобилем.

Наша главная цель не устранить последствия, отремонтировав сломанный узел, а найти причину неисправности и устранив ее обеспечить уверенную работу всей системы.

Первое, на что следует обратить внимание, это вращение рулевого колеса: тугое ли оно и есть ли при вращении люфт. Люфт при вращении не всегда обозначает неисправность рулевой рейки, так же может люфтить крестовина рулевого вала, которая находится в большинстве автомобилей вне корпуса и разрушается под воздействием внешней среды.

Следующим этапом диагностики является осмотр опорных стоек. Разбитые опорные подшипники также могут издавать хруст и не всегда владелец автомобиля может определить источник этого хруста.

Если рулевое колесо вращается туго, но при добавлении оборотов двигателя начинает вращаться легче, то многие считают, что насос выдает недостаточное давление в системе. Без соответствующего оборудования — это определить невозможно, поэтому мы пользуемся специальным прибором, который позволяет замерить давление в системе рулевого управления. Таким образом, проверяется давление всей системы: это может быть износ насоса, износ рейки, негерметичность или забитость шлангов высокого или низкого давления.

Зачастую на многих автомобилях после 8-10 лет эксплуатации шланги имеют обыкновение высыхать, соответственно давление, которое должно приходить в насос, приходит в меньшем объеме, в результате чего насос испытывает масляное голодание и выходит из строя.

При выходе насоса из строя металлическая стружка может попасть в систему и вывести из строя рулевую рейку. При замене рулевой рейки без определения причины и промывки всей системы вновь установленная рулевая рейка так же выходит из строя в течении нескольких дней.

Особое внимание хотелось бы уделить моменту затягивания рулевой тяги. Зачастую из-за отсутствия опыта многие механики допускают ошибку следующего характера: берут ключ и с одной стороны с большим усилием начинают затягивать тягу, при этом нагрузка на вал и распределитель увеличивается, таким способом возможно повредить устанавливаемую рейку. При этом в процессе установки рулевой рейки руль должен быть зафиксирован в том нулевом положении, которое было установлено на момент демонтажа рейки. Так же при установке новой рулевой рейки все уплотнительные кольца заменяются на новые, если кольца изношены, то возможен поступление воздуха и разгерметизация системы. Так же если на рулевой рейке присутствует уплотнительная пластина важно прикрутить ее строго по резьбе. В случае смещения она установится не до конца. И как следствие – поступление воздуха в систему, в результате чего насос испытывает масляное голодание и выходит из строя.

Одним из ключевых и наиболее важных этапов замены рулевой рейки, является промывка всей системы: бачок жидкости ГУР демонтируется для промывки, шланги проверяются на проходимость и также промываются или заменяются на новые. Прочие узлы: Насос ГУР, радиатор диагностируются и промываются, либо заменяются на новые при необходимости. Важно обеспечить надежную и безотказную работу рулевого управления, поэтому ремонт отдельных узлов без комплексной диагностики и ремонта недопустим.

ЗАПИСЬ НА ДИАГНОСТИКУ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ 8-923-617-48-03

О назначении рулевой рейки, о том, как она работает, почему становится неисправной, и что должен делать владелец автомобиля, чтобы избежать преждевременного ремонта этого узла, мы рассказали ранее. Теперь, как и обещали, попробуем ответить на вопрос, как устранить возникшие в рейке неисправности, можно ли это сделать самостоятельно.

Самые распространенные неисправности рейки — течь и стук. Обе вызываются механическим износом, однако если течь является следствием износа кромок сальников, уплотняющих корпус рейки, то стук свидетельствует о выработке находящихся в зацеплении зубьев на штоке рейки и червяке рулевого вала.

Устранение стука может оказаться нешуточной проблемой, поскольку без наварки зубья не восстановишь. При наварке велик риск появления трещин и раковин, что делает эту процедуру нецелесообразной по сравнению с заменой штока или даже всей рейки в сборе. Любую течь, как известно, можно ликвидировать заменой прохудившегося уплотнения, что обычно не таит особых сложностей, так неужели замена сальников в рейке является исключением из общего правила?

Руки прочь

Ремкомплект не проблема. В зависимости от автомобиля, 25-120 у.е. ему цена. Однако в большинстве случаев на штоке в рабочих зонах сальников имеется коррозия, и долго ли прослужат установленные сальники, если шток ходит по ним вперед-назад, и «язвами», как теркой, изнашивает уплотнительные кромки? Убрать коррозию можно шлифовкой, но тогда уменьшится диаметр штока, что, в зависимости от того, насколько после шлифовки «прослабится» шток, сделает бессмысленным применение некоторых деталей, идущих в ремкомплекте. Стало быть, придется вытачивать другие опорные втулки — это наверняка. Не исключено — искать сальники другого ремонтного размера.

Допустим, однако, рабочие части штока все же идеальны. Следующий вопрос — разборка-сборка. Обеспечить стерильность, чтобы после сборки не оставить внутри рейки грязь, непросто, но выполнимо. Однако как «выцыганить» из глубины рейки внутренний сальник, не имея специнструмента? На рынке съемник не найдешь, а без него вероятность повредить внутреннюю поверхность корпуса весьма высока. Еще трудней правильно установить и не испортить новый сальник. Возможны проблемы с отсоединением от рейки шлангов высокого и низкого давления и другие непредвиденные трудности. Сможете преодолеть все перечисленное сами — флаг в руки. Нет — лучше обратиться на СТО, ремонтирующую рейки.

При замене разорвавшихся от старости или поврежденных пыльников подобных проблем не предвидится, вот эту работу, в принципе, можно сделать своими руками. Однако и тут без «подводных камней» не обойтись. Не всегда к хомутам крепления пыльников удобно добраться с инструментом, а небрежная установка и затяжка хомута оставляет возможность воде с грязью проникнуть внутрь пыльника со всеми вытекающими из этого последствиями. Немало сложностей создает и установка в пыльники вентиляционной трубки, предусмотренной на многих моделях реек, чтобы пыльники при сжатии не раздувало и не повреждало находящимся внутри воздухом. Ошибка при установке трубки оставляет лазейку для воды и грязи. И еще — пылезащитные чехлы бывают резиновые или из материала, напоминающего пластик. Предпочтительней покупать пластиковые пыльники — хотя они и требовательней к правильной установке хомутов, но зарекомендовали себя более надежными и долговечными.

Может, бывшая в употреблении?

Не всегда рейку есть смысл ремонтировать, и тогда встает вопрос: а что поставить взамен? Нередко он решается в пользу «бэушной» рейки, которая отыскивается на какой-либо «разборке». Однако такая рейка — кот в мешке, а каков он, не особо и проверишь. Разумеется, от покупки рейки с внешними повреждениями на корпусе лучше отказаться сразу. Если к внешнему состоянию претензий нет, необходимо насколько возможно отогнуть пыльники, еще лучше — снять их совсем, и проверить вал рейки. Коррозии, царапин, забоин — ничего на штоке быть не должно. При этом желательно полностью, до упора, выдвинуть шток из корпуса сначала в одну, а потом в другую сторону. Во время такой проверки частично удастся рассмотреть зубья, но помните, что состояние крайних из них ни о чем не говорит — износ тем сильней, чем зубья ближе к центру, поскольку эти всегда при деле. Те, которые расположены по краям, работают лишь при полном вывороте руля в ту или иную сторону и обычно выглядят не изношенными.

Обязательно обратите внимание на гидравлическую жидкость, которая могла остаться в рейке и при осмотровых манипуляциях потечь из трубок. Противопоказанием к покупке является потемневшая и помутневшая жидкость, что свидетельствует о наличии в ней большого количества инородных включений, чаще всего — продуктов износа. Жидкостью смазываются трущиеся детали рейки, поэтому при такой смазке на удовлетворительное состояние этих деталей надежды мало.

Лечение или профилактика

Лечение всегда сложней и дороже профилактики. Профилактика неисправностей рейки состоит, по сути, лишь из трех пунктов. Первый заключается в наблюдении за целостностью пыльников, предотвращающих попадание на шток воды и грязи, последующую коррозию штока и преждевременный износ сальников, а при разрыве пыльников — неотложную их замену.

Второй пункт — на появление стука необходимо реагировать немедленным обращением на СТО, которая занимается рейками. Это позволит сберечь от прогрессирующей выработки зубья на рейке и червяке и при устранении стука обойтись минимальными финансовыми потерями. Третий — следить за состоянием жидкости гидроусилителя, одновременно являющейся для рейки смазкой, и иногда эту жидкость менять, несмотря на то что рекомендации по проведению и периодичности этой процедуры в инструкциях по эксплуатации отсутствуют, а сливные пробки не предусмотрены.

Источник: «Автобизнес», Сергей Боярских

Как подтянуть, отрегулировать рулевую рейку? Подтяжка или регулировка рейки необходима в случае обнаружения стука или люфта в данном узле. В принципе, процесс регулировки является несложным и может быть осуществлён самостоятельно. Даже по времени, процедура может занять не больше одного часа, с учётом всех этапов подготовки.

Причины неисправности:

• Износ передающей пары (рейка-шестерня).
• Износ рулевой тяги.
• Разрегулировка передающей пары.
• Ослабление деталей рулевой рейки.

Сам процесс заключается в подтяжке регулировочного винта, который находится в рулевом механизме. Для этого лучше всего воспользоваться ямой или поместив автомобиль на подъемник. Однако, подтяжку можно произвести, установив машину на домкраты.

Перед тем как поднять авто на домкраты, следует выровнять положение передних колёс. Чтобы определить люфт, можно воспользоваться специальным люфтомером. В настоящее время существуют электронные варианты, которые можно приобрести в магазине. Механический люфтомер также вполне подойдёт.

Согласно нормативам, люфт допускается в пределах 10 градусов, но не более. Процедуру подтяжки нужно проводить медленно, периодически проверяя состояние люфта. После того, как процесс будет завершен, нужно будет проверить полученный результат. В норме руль должен поворачиваться свободно, без ощущения тяжести или тугости.